Hội An : une rivière de lampions

Aaaaaaah la belle Hội An ! Cette étape de notre voyage au Vietnam, nous l’attendions autant que nous la redoutions. C’est un peu la ville dont tout le monde parle, les uns avec des lampions plein les yeux, les autres avec… des coudes plein les côtes.

En consacrant cinq jours à Hội An, nous avons appartenu alternativement aux deux camps. Résultat, notre besace s’est progressivement remplie de conseils que nous allons vous redistribuer. Il y a celui que vous attendez tous : comment éviter la foule. Et d’autres que vous attendez peut-être moins, comme où aller siffloter à vélo dans les rizières !

 

 

La vieille ville de Hội An : jaune le jour, flamboyante la nuit

À la sortie de notre bus depuis Quy Nhơn, les sacs à peine posés à la chambre d’hôtes, nous n’avons qu’une envie en tête : enfourcher deux vélos mis à disposition pour filer voir le vieux Hội An s’illuminer. Après notre expérience de piétons à Saïgon, nous avons quelques appréhensions sur le pédalage urbain. Elles s’effacent rapidement devant la grande prudence des voitures. Ce sont les scooters qui jouent aux foufous, heureusement pas au point de nous tamponner.

La municipalité a la bonne idée de leur interdire l’accès au vieux centre, qui n’a de toute façon déjà plus de place. Car à la foule s’ajoutent les vendeurs de rue, un grand marché de nuit et des nuées de rabatteurs. Pfiou, qu’il est loin, le paisible delta du Mékong !

En revanche, reconnaissons-le, nos yeux se régalent. Les façades subtilement éclairées sont splendides. Et comment ne pas fondre sous le charme des flopées de lanternes au-dessus de nos têtes ? Surtout qu’à l’approche du Tết, le nouvel an lunaire vietnamien, il est de coutume d’en accrocher davantage.

L’autre chose complètement lunaire, c’est le festival des lanternes de Hội An, à chaque pleine lune. Et nous atterrissons pile dedans. En vérité, ça n’a rien d’un festival, ne vous fatiguez pas à le viser exprès. Il y a juste plus de monde que d’habitude et les lampadaires des quais restent éteints pour laisser voguer les bougies chargées de vœux.

Les bateaux aussi nous en font voir de toutes les couleurs. Ils sont des centaines à faire des ronds dans le noir, illuminés comme des manèges de fête foraine, avec les animateurs qui nous hèlent.

Nous finissons par nous asseoir sur un bout de quai plus tranquille, à côté du très kawaii (mignon) pont japonais. Celui-là même qui figure sur le billet de 20 000 dongs.

Une nuit suffit pour changer de ville. Au petit matin, nous retrouvons Hội An dans un voile de douceur. Les groupes n’ont pas encore débarqué, les murs jaunes respirent, les habitants glissent à vélo, l’architecture ancienne resplendit…

Nous nous plaisons à observer les moindres détails, comme ces restaurants et magasins qui ouvrent un à un, sans stress, avec quelques volutes d’encens pour amadouer les esprits du business. D’ailleurs, astuce : la première vente porte chance ou malchance pour le reste de la journée et les Vietnamiens sont donc plus enclins à proposer un bon prix.

Le vieux centre est si calme que nous sympathisons avec les infatigables rabatteurs de la veille, enfin détendus, qui nous apprennent quelques mots de vietnamien.

Éclairons vos lanternes : ce bassin verdâtre était autrefois l’un des plus importants ports d’Asie. Par malchance, le fleuve a commencé à s’enliser au XVIIIᵉ siècle. Ou plutôt par chance, car cela a finalement protégé Hội An de l’ère industrielle et de sa manie de tout moderniser.

Les touristes ont pris le relais et les ruelles sont devenues le décor idéal de l’imaginaire vietnamien : lampions, façades défraîchies, boiseries patinées, bougainvilliers en cascade et un vélo adossé à chaque mur.

Les Vietnamiennes l’ont bien compris : elles déboulent vers 10h avec leurs áo dài (tuniques longues fendues), leurs plus belles ombrelles et leurs photographes. Ça mitraille de partout, c’est un champ de bataille Instagram à ciel ouvert.

Puis arrive la vraie foule, par vagues de plus en plus grosses, dès la fin de matinée. Puisque la rigueur scientifique coule dans nos veines, voici le graphique de notre ressenti, relevé à l’index mouillé :

En bref, pour visiter la vieille ville de Hội An sans la foule, mieux vaut s’y promener tôt le matin. Aux environs de 15h, la viscosité circulatoire dépasse le plaisir déambulatoire, il est temps de trouver une échappatoire.

 

Entracte pluvieux

Voilà ce qu’il advient lorsqu’on omet de demander du beau temps à une bougie.

Fin de l’entracte.

 

Les monuments et musées de Hội An

Après la pluie, le beau temple. Il est temps de vous montrer que le centre est bien plus qu’un élégant assemblage de murs couleur mangue mûre.

Hội An regroupe une sacrée collection de monuments miniatures, aux toits bien retroussés. En dehors du pont japonais croisé l’autre soir, presque tous les autres sont d’origine chinoise, à commencer par les hội quán, des maisons communautaires bâties par des marchands en mal du pays. Chaque région d’origine (Fujian, Canton, Chaozhou, Hainan…) avait la sienne, comprenant un temple qui n’a jamais cessé de servir, d’où un excellent état de conservation.

La règle du jeu est de se munir d’un ticket officiel à 120 000 dongs qui inclut cinq monuments à choisir sur une liste de vingt-deux. Il est même censé être nécessaire pour pénétrer dans le vieux centre, mais dans les faits personne ne le vérifie.

Quels monuments choisir, du coup ? Ne vous prenez pas trop le chou, aucun ne sort vraiment du lot. Sauf peut-être le pont, mais nous avons pu le traverser quatre fois : il ne semble contrôlé qu’aux heures de pointe. Alors flânez, et dès qu’une porte vous fait de l’œil, glissez-y une tête, jusqu’à épuisement de vos coupons.

Au Fujian Chinese Assembly Hall, ce sont les dragons perchés sur le toit qui nous font les gros yeux. Le reste ne connaît pas la sobriété : lampadaires sur dos de tortues, bonsaïs, frangipaniers et intérieur chargé de motifs, couleurs, dorures, laques, fresques et tout ce qui décore.

Le Hainan Assembly Hall calme le jeu, si ce n’est un bas-relief doré sur l’autel et des panneaux de bois couverts de caractères, qui sont pour nous du chinois, dans tous les sens du terme.

Si vous êtes fanas de jaune fané, flânez dans le paisible Quan Công, à la gloire d’un très ancien général chinois divinisé. Il est relié à la pagode Quan Âm, qui accueille de temps en temps des expositions.

Pour varier, nous nous invitons dans la maison Tấn Ký d’une riche famille de commerçants, décorée de meubles sculptés et d’estampes délavées. Rien n’est vraiment droit, mais les poutres sont en “bois de fer”, l’une des essences les plus dures du monde, si cela peut vous rassurer avant de grimper à l’étage.

Nous enchaînons avec le musée de la céramique, pas très intéressant ni très précautionneux : toutes les vieilleries sont en morceaux. Remboursez ! Sa pièce maîtresse est finalement… la vue sur la rue depuis l’étage.

Hors du ticket et à deux pas du centre, nous découvrons l’existence d’un Temple de Confucius, ignoré des touristes mais pas des shootings photo, à la recherche d’un arrière-plan autre que jaune. Tout ce que nous savons du philosophe, c’est que « savoir que l’on ne sait pas est le vrai savoir ». Alors, c’est bon, nous sommes experts.

Et le meilleur pour la fin : le musée gratuit du photographe Réhahn, appelé Precious Heritage Museum. En plus d’être un incroyable portraitiste, l’artiste français a passé des années à rechercher et à rencontrer chacune des ethnies du Vietnam, acquérant au passage de magnifiques tenues traditionnelles. Prévoyez du temps, car un documentaire de cinquante-deux minutes en français complète la visite.

Quant aux tenues non traditionnelles, Hội An est LA ville de la confection sur mesure. Vous pouvez commander un costume, une robe, des chaussures, un sac à votre goût… tout est possible ! Y compris venir avec un vieil habit en fin de vie pour le faire dupliquer.

 

Échappées belles à vélo : rizières, buffles et plage

Fini le jaune et les embouteillages de tongs. En logeant hors du centre, nous avons la chance d’être près des rizières. Et celles autour de Hội An sont tout à fait irrizistibles. Nous n’avons pas arrêté de sauter sur les vélos pour retourner pédaler sur les digues, de préférence au petit matin et au petit soir. Début février, les brins sont fraîchement repiqués et s’illuminent au moindre rayon de soleil.

Les repiquages prennent place vers janvier et juin dans ce coin du Vietnam, et les récoltes vers avril et août. Donc mieux vaut éviter le mois de mai et ceux de septembre à décembre, sauf si vous rêvez de bains de boue avec les buffles. Car ouiiiiiii ! Nous croisons enfin un premier buffle, puis deux, puis trois… ! Mais en gardant nos distances. Il paraît que ces grosses bébêtes sont tendres avec leur propriétaire, beaucoup moins avec le reste de l’humanité.

Repérez simplement les rizières sur Google Maps satellite, puis lancez un itinéraire piéton pour trouver les chemins de traverse qui y mènent, et roule ma poule ! La plus grande zone rizicole s’étale au nord de la ville, une autre plus compacte à l’est, tout aussi charmante.

Ici aussi, les rizières ont leurs terrasses. Quelques cafés ont eu la riche idée de s’installer face aux verts horizons. Notre préféré est le Old Rice Field, où tout n’est que verdure, calme et coconut coffee !

Avec une demi-journée de libre, il est aussi possible de se lancer à vélo dans une grande aventure.

Enfin… aventure n’est peut-être pas le mot. Disons une promenade gentillette, un peu plus longue.

Première cible : Trà Quế, alias le Vegetable Village. Cette île fluviale s’est spécialisée depuis des siècles dans le maraîchage, et continue de cultiver à la main des centaines de mini parcelles, toutes d’un vert différent, abritées par un cercle de maisons.

Nous zigzaguons ensuite vers les coconut boats, des tours en bateaux-paniers sous les cocotiers où, moyennant un supplément, les pagayeurs font aux touristes le coup de la machine à laver, programme essorage maximal.

En fait, la publicité est mensongère (et le nom de la rivière Co Co n’arrange rien) : ce ne sont pas des cocotiers mais des palmiers nipa, qui adorent l’eau et servaient autrefois de toitures. Cette mangrove s’admire particulièrement bien depuis le grand pont.

Pont qui nous mène à la dénommée « Hidden Beach », la plage cachée la mieux signalée du pays. C’est un monde parallèle, où tous les touristes ont sorti le maillot. Des transats payants s’alignent d’un côté, de l’autre la plage est publique. En février, la mer est un peu fraîche et surtout agitée, mais revenez à une autre saison, elle devrait être plus accueillante.

Sur le chemin du retour, aïe aïe aïe, d’autres rizières nous attrapent et nous avons beaucoup, beaucoup de mal à nous en sortir.

Avec plus de jours de beau temps, nous serions aussi partis nous promener à vélo sur la grande île de Cẩm Kim, en face de la vieille ville, atteignable via des ponts étroits.

Pour conclure cette douce journée, une maison du voisinage nous fait l’honneur… du pire karaoké jamais entendu ! Depuis peu, une loi interdit la musique forte après 22h, mais rien n’empêche de hurler faux les heures précédentes !

 

Mỹ Sơn, de briques et de brume

Notre dernier conseil de visite, et après, promis, nous vous laissons : le sanctuaire cham de Mỹ Sơn, parfois surnommé « le petit Angkor du Vietnam », à quarante kilomètres de Hội An. Nous le devons aux Chams, un peuple de navigateurs venus avec l’hindouisme dans leurs soutes et une grande dévotion pour Shiva. Problème : l’adresse officielle de ce dieu dans l’Himalaya est beaucoup trop éloignée. Solution : ils l’ont remplacée par une montagne locale et ont pu ériger cette grande cité religieuse à son pied.

Des siècles plus tard, un Français, chargé de tirer une ligne de télégraphe à travers la jungle, cogne sur un truc bizarre. Et en débroussaillant : taadaaaaaaa !

Ce n’est pas terminé. À force de scier et de suer, les archéologues ont mis au jour des dizaines d’autres tadaaa du même genre. Une bonne partie s’est vue disloquer par des soldats américains, vraiment pas malins sur ce coup, mais il reste beaucoup à apprécier, disséminé çà et là sous une couche de fougères et de mystère.

Bref, voici une agréable balade entre forêt et belles briques qui mérite le détour !

PS : ne faites pas comme nous, commencez par le musée à l’entrée pour obtenir les explications sur les figures que vous admirerez plus loin en statues.

 

Notre avis sur Hội An

Hội An n’a pas volé sa réputation de plus belle ville du Vietnam. Son centre, magnifiquement conservé, devient magique à la nuit tombée lorsque les milliers (millions ?) de lanternes s’allument. Mais après quelques bains de charme et de foule, nous avons presque préféré ses alentours. C’est donc un incontournable… mais à petite dose. Nos cinq jours étaient de trop, prévoyez-en un pour la ville, un ou deux pour les environs, puis reprenez vos balluchons !

Nous avons visité Hội An en février 2026.