Vadrouilles en Sicile : à la conquête de l’ouest

Au milieu de nos six semaines passées à Palerme, nous jetons un coup d’œil à une carte de la Sicile et commençons à nous gratter la tête. Où donc pourrions-nous filer pour sautiller de joie devant de beaux paysages, dégourdir nos jambes en randonnée et découvrir d’autres aspects de la Sicile ? Ne souhaitant pas payer nos loyers en double trop longtemps, nous optons pour une petite boucle de quatre jours et trois nuits dans la région à l’ouest de la Sicile. Une excellente idée qui nous mène de villes en villages, d’îles en sites antiques, de spécialités en traditions et de monts en merveilles !

 

Castellammare del Golfo et son petit port typique

Notre première étape est un petit village de pêcheurs agencé autour d’une crique. Du moins, nous l’imaginions ainsi, car Castellammare del Golfo est en réalité une bourgade de bonne taille. Nous débarquons dans un centre piéton très touristicoté, avec des flèches pointant des restaurants tous azimuts. Nous ne savons pas trop ce que nous cherchons.

Une fois arrivés sur le front de mer, ah voilà, le charme agit à plein régime ! Nous accédons par un pont à un quartier lilliputien perché sur un rocher, et redescendons derrière pour découvrir un port de pêche croquignolet et les stands de quelques poissonniers, affairés à chasser les chats. Nous sommes dans une carte postale !

 

Scopello et sa tonnara : attention aux yeux

En tournant les talons en direction du nord, nous entrons dans une zone de turbulences topographiques. Des montagnes, en somme. Nos yeux ne peuvent pas s’empêcher de se retourner quelques fois, admirant Castellammare qui rétrécit.

Nous redescendons de l’autre côté pour explorer Scopello. Cette fois pas de doutes, il s’agit bel et bien d’un village : une place principale avec un café, quelques hôtels et… basta.

Même si Scopello est perché au sommet d’une falaise, nous peinons à trouver un point de vue sur la mer. Tous les accès visuels sont privés. Nous nous rabattons sur un accès pédestre, un chemin qui serpente vers la Méditerranée à travers les fleurs printanières. Nos premières de l’année !

En contrebas se trouve la thonaire de Scopello (et non de Brest), l’une des plus belles et préservées de Sicile. Une petite explication s’impose : la tonnara était une entreprise qui capturait les thons grâce à un ingénieux système de filets, puis les mettait en conserves avant de les envoyer se faire picorer dans l’Europe entière. Le business étant florissant, les tonnare se multiplièrent et devinrent si efficaces qu’elles finirent par… vider la Méditerranée de tous ses thons et mettre la clé sous la porte.

Nous pénétrons à pied dans le joli domaine de la tonnara et pique-niquons avec vue sur ses bâtiments et son eau turquoise. Chaque rayon de soleil nous laisse bouches bées, ce qui ne s’avère pas très pratique pour mastiquer.

 

Zingaro et le Monte Cofano pour randonner en bord de mer

Voisine de Scopello, une petite chaîne de montagnes roule ses bosses juste au-dessus des eaux semi-caribéennes. L’histoire raconte qu’un projet de route la menaçait et que bim bam boum, les défenseurs de l’environnement se sont battus pour la sauver. Elle est désormais connue sous le nom de Réserve naturelle de Zingaro. Il reste d’ailleurs un bout de tunnel de cette route inachevée.

Nous gardons un excellent souvenir de notre découverte de Zingaro, il y a dix ans. C’est l’un des endroits qui nous avaient le plus marqués en Sicile à l’époque. Trois sentiers de randonnée principaux traversent la réserve. Le premier est de faible difficulté, longeant la mer, le deuxième monte davantage et offre de plus belles vues, le troisième passe sur la crête, au prix de quelques efforts bien entendu.

Nous hésitons longuement entre y retourner ou conserver nos souvenirs intacts… et choisissons les souvenirs. Pour changer, cette année, nous visons un autre bout de montagne vraiment pas loin, le Monte Cofano. Nous nous préparons mentalement à 700m de dénivelé sur 3km de distance, un mur. Mais la récompense est, paraît-il, une vue sublime sur les environs, le reste de la Sicile, la Méditerranée entière, le Kilimandjaro et, tout au bout, le Mont Fuji (par temps clair).

Nous nous dirigeons vers le village de Cornino, point de départ de la randonnée et… un problème nous saute aux yeux.

Le problème n’est pas ce bateau, mais plutôt l’énorme nuage derrière, qui coiffe le Monte Cofano et refuse de bouger. Cela risque d’être compliqué pour apercevoir le Mont Fuji.

Pour ne pas finir frigorifiés dans la brume, nous chamboulons nos plans et entreprenons une randonnée plus sage qui fait le tour du rocher à sa base. Re-hélas, un panonceau indique que le sentier est fermé. Effectivement, un éboulement a eu raison d’une portion de chemin à un kilomètre du départ. Demi-tour.

Nous apprendrons par la suite que beaucoup de randonneurs passent outre la barrière, prennent garde sur les quelques mètres abîmés, puis poursuivent le reste de la balade comme si de rien n’était.

La promenade est néanmoins agréable, entre fleurs sauvages, palmiers nains et légère brise marine.

 

Soirée nébuleuse à Erice

Nous avons choisi avec soin où dormir chacune de nos trois nuits, pour être certains de profiter au mieux des plus beaux lieux de la région. Sur les conseils du blog My Sweet Escape (qui parle très joliment d’Erice et de la Sicile en général) nous optons pour cette petite cité, toute de pierres vêtue,  juchée sur les épaules d’une colline. Nous nous imaginons déjà profiter de ses vues panoramiques au coucher du soleil…

En chemin, la vue devient sérieusement savoureuse.

Puis, d’un coup, pouf ! Un nuage dodu nous prend au piège. Nous espérons un retour du soleil en héros, perçant de son épée l’épais malotru. En vain. Il fait 10°C, le silence est pesant, quelques rares touristes errent dans le brouillard, des lampadaires détraqués du bulbe s’allument et s’éteignent…

Nous nous réchauffons avec d’excellentes pâtes, dont une recette osée : patates sautées, tomates, amandes et basilic. À s’en lécher les doigts !

 

Trapani, le retour du soleil

Au petit matin, nous avons beau nous frotter les yeux, la brume reste présente. L’hôtelier nous confirme qu’il en est ainsi une grande partie de l’hiver. À peine redescendons-nous d’Erice qu’elle se dissipe. Les vues sur le port de Trapani sont alors superbes, avec les îles Égades à l’horizon, notre objectif du jour.

En attendant le prochain ferry, nous visitons tranquillement le centre historique de Trapani, qui se présente sous la forme d’une péninsule peuplée de vieux immeubles pleins de cachet.

Comme souvent en Italie, nous tombons sans les chercher sur des scènes pleines de vie. Le papi à béret qui passe dans son triporteur, le vendeur d’artichauts et d’oranges assailli de clients, les guirlandes de la semaine sainte déployées à bout d’échelle…

Et comme partout en Italie, les rues regorgent d’encas bon marché, à emporter et déguster au soleil.

 

Levanzo et Favignana, adorables îles Égades

Nous quittons temporairement notre grande île sicilienne pour poser le pied sur ses petites frangines, les îles Égades. Elles sont au nombre de trois : Levanzo, Favignana et Marettimo. Afin de limiter le budget ferry, nous ne visitons que les deux premières… avec quelques regrets car ce rapide aperçu s’avère la meilleure découverte de notre petit road trip en Sicile de l’ouest.

Nous ne sommes que cinq à débarquer sous le soleil de Levanzo. Cette saison (mi-avril) a du bon. Quant à l’île, mamma mia, elle est vraiment trop chou. Visualisez une colline qui surgit de l’eau, sauvage et préservée, un unique village adorable, de petites maisons blanches, trois barques amarrées dans une crique au turquoise sans pareil et une paire de peintres qui remettent un petit coup de pinceau avant la saison.

Quitte à déranger quelques lézards et albatros, nous nous lançons dans l’une des seules choses à faire sur l’île de Levanzo : une balade sur le sentier côtier. Les couleurs du printemps nous régalent !

Nous remontons dans un ferry pour l’île de Favignana, où nous passons la nuit. Changement d’échelle. Le village, la ville devrions-nous dire, est moins croquignolette, affublée d’une grande tonnara semi-abandonnée.

Cela dit, nous y trouvons une ambiance très paisible qui nous plaît bien. À force de croiser des papis à vélo dans tous les sens, nous les imitons et partons ainsi à la découverte de l’île, de ses carrières de pierres saugrenues et de ses criques translucides. L’été, il doit être à la fois très agréable de s’y baigner et difficile de s’y faire une place, les Italiens étant de fieffés amateurs de bronzette.

Le lendemain matin, avant de regagner la grande Sicile, nous grimpons en une petite heure sur la colline qui domine Favignana. Nous sommes seuls au monde et la vue sur le reste de l’île est sublime, avec Levanzo à proximité et… Erice au loin qui nous nargue sans nuage !

Nous avons beaucoup trop aimé ces îles pour stopper là notre récit, nous leur dédierons très bientôt un article complet !

 

Un coup d’œil aux salines en passant

Notre boat trip terminé, nous reprenons notre road trip en direction du sud. Par ici, les paysages s’étirent et s’aplatissent tels une pâte à pizza. Nous faisons l’impasse sur Marsala, la capitale sicilienne du vin, mais nous arrêtons tout de même en route pour observer de plus près une autre production locale : le sel.

Dit comme cela, nous vous l’accordons, cela ne fait pas rêver. Mais les salines de Marsala sont assez poétiques, reflétant la lumière vers nos mirettes, tantôt turquoise, tantôt écarlate, et agrémentées de quelques vieux moulins (à poivre ?).

Pour profiter des lieux, nous commandons une boisson au café Mamma Causa, qui a installé sa terrasse à deux pas des salines et du moulin le mieux préservé de la région. Accessoirement, celui-ci abrite un musée du sel.

 

Mazara del Vallo, un avant-goût de la Tunisie

Nous poursuivons jusqu’à la ville de Mazara del Vallo, où nous sommes heureux de passer une longue fin d’après-midi, une soirée et une nuit. Notre visite du centre démarre de façon très italienne : la jolie piazza della Repubblica, ses terrasses de cafés, sa belle cathédrale, ses habitants qui se croisent, se saluent chaleureusement, conversent fort avec moults gestes, remarchent trois pas avant de croiser une autre connaissance…

Nous passons près de deux messieurs endimanchés, qui semblent débattre d’un sujet fort sérieux et découvrons qu’ils parlent en fait de… « patatine fritte » (pommes frites) !

En nous enfonçant dans le centre de Mazara del Vallo, les ruelles restent certes très italiennes, avec leurs dalles de marbre et leurs églises, mais une autre influence se fait ressentir. Celle d’un pays où nous nous rendrons le mois suivant et dont les côtes ne se situent qu’à 150km : la Tunisie.

Cette superposition culturelle prend racine il y a plus de mille ans, lorsque la Sicile était arabo-berbère, et se perpétue aujourd’hui grâce aux travailleurs tunisiens, venus prêter main forte dans l’industrie de la pêche mazara-del-valloise.

Tenez, par exemple, le centre-ville a conservé son nom de kasbah. Ses ruelles s’organisent de la même manière, avec des voies destinées à la circulation et de nombreuses autres qui finissent en cul-de-sac, une spécialité maghrébine qui rend chèvre. Pour le reste, l’influence n’est pas flagrante. Nous décelons quelques mots en arabe par-ci, des sonorités orientales qui s’échappent d’une fenêtre par-là…

Fière de son patrimoine, la ville a fait appel à toutes les bonnes volontés, artistes ou simples habitants, pour décorer ses murs. Si vous aimez farfouiller, le jeu consiste à débusquer les séries de céramiques peintes, et ce n’est pas si évident. Après un départ difficile, nous repérons finalement sans tricher six séries différentes sur… nous ignorons combien !

Par crainte d’avoir vexé les caves de Marsala en les contournant, nous commandons un verre de son doux vin sur la belle place principale de Mazara. Les derniers rayons du soleil s’attardent sur les dômes de la cathédrale, les passants s’égosillent toujours, les palmiers ondulent… la vie en Sicile nous manquera.

 

Les temples de Selinunte et Segesta

Quatrième et dernier jour. Tandis que la route vers Palerme fixe sa montre en tapotant du pied, nous la feintons et planifions deux détours. Ce sera notre journée spéciale « Antiquité ».

Le premier site que nous visitons, en bordure de mer non loin de Mazara del Vallo, s’appelle Sélinonte (ou Selinunte dans la langue de Dante). Il se dévoile dans toute sa splendeur printanière, entouré de fleurs à foison !

Ce premier temple semble avoir résisté aux ravages du temps. En réalité il s’était cassé la binette avant que des archéologues ne l’aident à se relever. D’autres temples qui n’ont pas eu cette chance gisent encore entre les pissenlits. Il est possible de marcher jusqu’à la côte pour admirer un second groupe de ruines, l’Acropole. Difficile d’imaginer que cette prairie hébergeait autrefois l’une des villes les plus importantes de Sicile !

De retour à notre petit bolide, nous traversons l’île du sud au nord sous des nuages menaçants. Nous ne comptons pas annuler notre découverte de Ségeste, le site archéologique suivant, pour autant !

Plutôt que de visiter le site de manière classique, nous débusquons une alternative qui consiste à observer le temple principal depuis le versant opposé du ravin qu’il domine. La vue est franchement bêêêêêêêêlle.

Cette balade nous offre d’autres paysages, sous des nuages de plus en plus ténébreux.

Et ce qui devait arriver arriva. Une bonne grosse douche s’abat sur nos têtes à vingt minutes de la fin de la randonnée, que nous terminons les chaussures gorgées d’eau. Splouch, splouch !

 

La conclusion de ce road trip

Voilà un circuit qui s’est avéré empli de bonnes surprises, aux paysages d’une beauté éblouissante ! Nous retiendrons en particulier la partie nord-ouest de la Sicile, avec ses superbes montagnes, ses côtes et, surtout, les délicieuses îles Égades. Les habitants sont aussi très relax, doux et généreux. Cela nous a rappelé l’ambiance tranquille de notre road trip dans le Péloponnèse à la même saison, trois ans plus tôt.