Himarë, au cœur de la Riviera albanaise

La Riviera albanaise, voici un nom qui résonne comme la promesse d’un littoral grandiose ! Surtout lorsque l’on découvre en photo le turquoise de ses plages. Seulement voilà, quelques échos négatifs sont arrivés à nos oreilles. Ce coin de paradis se retrouverait bondé l’été. Il se serait même bétonné à grande vitesse au cours des dernières années. Finalement, après avoir longuement hésité et bien failli de pas nous y arrêter du tout, nous prévoyons deux nuits à Himarë pour nous faire une idée.

Et réhydrater par la même occasion nos maillots de bain qui s’assèchent au fond du sac.

Alors que nous guettons le prochain bus pour quitter Llogara, un couple d’Anglais propose de nous prendre en stop. Avec nos sacs à dos dodus, nous leur rappelons leur jeunesse, nous expliquent-ils ! Les paysages démarrent en fanfare juste après le col de Llogara, avec vue sur toute la côte jusqu’aux terres helléniques.

La suite des paysages maintient le niveau élevé. Le béton n’est pas aussi omniprésent que nous le redoutions. Certes, les stations balnéaires prospèrent, des villages de vacances sortent de terre, les parasols pullulent sur les plages… mais, juste derrière, des collines vertes et sauvages s’ébattent en liberté.

À 14h, nous remercions nos généreux British et sommes accueillis dans notre logement d’Himarë avec… des verres de raki, l’alcool local. Ils sont fous ces Albanais !

 

Himarë : la ville, la plage

Après avoir retrouvé notre couleur d’origine, nous découvrons la mini ville d’Himarë. Elle n’a rien d’incroyable, nous arpentons une station balnéaire classique avec des glaciers submergés de clients, des enfants qui promènent des bouées plus grandes qu’eux et des bâtiments en travaux à gauche et à droite.

Rien n’est bling-bling, au contraire, l’ambiance est joyeuse et familiale, avec des touristes venus de tous horizons et plus particulièrement d’Europe de l’Est. Après tout, la côte adriatique pour un Polonais représente l’équivalent de la Côte d’Azur pour un Britannique : la mer chaude la plus proche.

En guise de Promenade des Anglais, Himarë possède une esplanade refaite à neuf, agrémentée d’arbres, de manèges pour enfants et de machines de boxe pour adultes. Juste derrière, la plage est bondée. Comme en Italie, de grands pans sont privatisés par des bars qui louent leurs transats et poussent le volume sonore. Heureusement, la portion publique est suffisamment large pour tout le monde. En serrant un peu.

La concurrence est si rude que les habitués laissent leur parasol planté dans le sable toute la nuit pour s’assurer une place le lendemain. Ce qui donne ceci à 5h30 du matin :

 

Randonnée le long de la Riviera albanaise : de Gjipe à Himarë

Quelle mouche nous a piqués pour être dehors si tôt ? Eh bien nous avons décidé de randonner et nous adaptons notre planning face à la canicule. Nous prévoyons de grimper dans le premier bus vers la plage de Gjipe et rentrer à pied en longeant la mer sur quinze kilomètres.

Bus qui… ne passera jamais. Probablement parce que nous sommes dimanche, nous renseignent une poignée de papis albanais, attablés en terrasse. Oui vous avez bien lu, ils sont déjà dehors à prendre le café à 5h30, à se demander s’ils n’ont pas passé la nuit ici. Par chance, notre plan B déboule au coin de la rue, un taxi.

Après douze kilomètres sur la route principale, il s’engouffre sur la piste qui descend vers Gjipe Beach. Mais plutôt que d’aller jusqu’au parking du fond, nous lui demandons de nous laisser à mi-chemin. Ici se cachent quelques belvédères sur une grande gorge appelée canyon de Gjipe. Nous vous conseillons d’y jeter un coup d’œil, il est plus impressionnant en vrai qu’en photo. La lumière est douce, le calme est olympien, la beauté des paysages achève de nous réveiller !

Un sentier nous mène ensuite à la crique de Gjipe. Nous la pensions secrète, elle se révèle recouverte de parasols à louer, entrecoupés de tentes et de 4×4 garés n’importe où. Zut alors !

Les cinq heures de randonnée qui suivent alternent entre de superbes sentiers en pleine nature au-dessus d’une eau limpide et de difficiles retours à la civilisation chaque fois que nous croisons l’une des plages bondées de la Riviera.

Coucou les paysages magnifiques :

Coucou la plage de Jalë, avec son énorme bar, sa sono à fond et ses voitures de luxe garées à l’entrée :

Coucou la crique accessible uniquement par bateau :

Coucou la plage de Livadhi :

Nous avions hésité à dormir à Livadhi, mais nous préférons Himarë. Elle nous fait l’effet d’un terrain vague géant, rempli de voitures, de panneaux « parking pas cher », de bars de plage sans âme, de parasols payants et tiens… d’un bunker !

Heureusement, à l’extrême gauche de la plage, la nature reprend le dessus et éponge nos sueurs froides.

Enfin, la courte partie entre Livadhi et Himarë est sans doute notre préférée, avec ses rochers difformes, ses coins d’ombre, quelques maisons abandonnées et toujours cette eau turquoise spectaculaire. Rien que pour elle, nous sommes heureux de découvrir la côte albanaise.

Surgit un léger problème en toute fin de randonnée, lorsque nous passons près d’égouts qui empestent et rejettent tout… dans la mer ! Conseil : si vous venez sur la plage d’Himarë, baignez-vous le plus au sud possible.

 

Une grimpette au château d’Himarë

La ville d’Himarë est en réalité scindée en deux. Au pied de l’eau, la partie moderne où nous logeons. Deux cents mètres plus haut, la partie ancienne, surnommée « château d’Himarë ».

En fin de journée, tandis que la température décline, nous nous attaquons aux quarante-cinq bonnes minutes de montée qui y mènent. Le trottoir n’est pas large et les voitures nous pétaradent dans les narines, mais une fois en haut… nous oublions tout !

Ce château est en réalité un minuscule hameau de vieilles maisons, de ruelles plus ou moins abandonnées et d’arbres en fleurs. C’est poétique au possible !

Nous sommes seuls avec quelques femmes locales, tout de noir vêtues, prenant la fraîche face au panorama sur la plage d’Himarë.

Le château offre également une vue sur l’arrière-pays, tout en courbes vertes, que nous imaginons bercé par le champ des cigales.

Qu’elle est belle, l’Albanie profonde ! À moins que… ce ne soit un peu la Grèce. Une école couverte de lettres grecques nous met la puce à l’oreille.

Eh oui, Himarë est une enclave grecque. Du moins pas officiellement, mais elle dispose d’une forte communauté. Voici résolu le mystère des restaurants de souvlakis dans la partie basse de la ville et des mamies en noir.

 

Notre avis sur Himarë et la Riviera albanaise

Le littoral albanais est clairement victime de son succès. Nous ne sommes pas fans de stations balnéaires et nous n’avons pas mis toutes les chances de notre côté en nous y rendant en plein mois de juillet, avec la chaleur et la foule. Pour les points positifs, nous ne nous attendions pas à une mer aussi limpide, ni à autant de nature et de collines verdoyantes partout où l’humain n’a pas encore pavé de routes.

Au final, nous conseillons la région soit aux grands fans de plages devant l’éternel, soit en basse saison où l’expérience est certainement toute autre.